Как сделать дверь из ламината своими руками

Отделка двери ламинатом - быстро, просто и не дорого

Сейчас многие традиционные материалы люди используют не по их прямому назначению, так декорирование входных дверей и обустройство дверного откоса напольным ламинатом оказалось очень удачным решением. Дальше мы расскажем, какой ламинат лучше брать для этих целей и покажем, как обшить дверь ламинатом своими руками.

Внутренняя отделка входной двери ламинатом считается хорошей альтернативой МДФ карточкам.

Содержание статьи

Почему именно ламинат

В данном случае не стоит путать двери с отделкой ламинат обшитые МДФ карточками и облицовку дверей или откосов напольным ламинатом. Визуально они конечно очень похожи, но цена, материалы и инструкция по обустройству сильно отличаются.

Отделка двери ламинатом и ламинированной МДФ карточкой в сравнении, справа МДФ карточка.

Что такое напольный ламинат

• Основу качественного напольного ламината составляет плита ХДФ (это почти то же самое, что МДФ только более высокой плотности), бюджетные модели делаются на основе ДВП, но сейчас их практически нет;
• Нижняя подложка плиты делается из бумаги с водоотталкивающей пропиткой здесь, как правило, используется парафин;
• Сверху на «доску» также наклеивается бумага, но она уже отвечает за декор, плюс на некоторых ламинированных «досках» может еще наноситься фактура древесины;
• Для обеспечения механической защиты сверху ламинат покрывается меламиновой или какой-либо иной синтетической смолой.

Схема классического напольного ламината.

Большая часть моделей напольного ламината декорируется под натуральное дерево различных пород, но существует еще отделка под камень, а также комбинированная отделка с узорами. Так что обивка дверей ламинатом может быть выполнена в разных стилях.

Комбинированный напольный ламинат с узорами.

Плюсы и минусы ламината

• Если применить креативный подход, то из двери отделанной ламинатом получится настоящий эксклюзивный шедевр;
• Отделка двери ламинатом своими руками зачастую не вызывает трудностей даже у новичков;
• По времени такая отделка дверей занимает один, максимум два дня;
• Ламинат напольный, а значит, он изначально имеет высокую механическую прочность, ему не страшны удары и царапины;
• Современные модели не выгорают на солнце;
• «Вишенкой на тортике» является более чем доступная цена. По сравнению с ламинированной МДФ карточкой обшивка двери ламинатом обходится дешевле минимум в 3 раза.

Но не все так «нарядно», у напольного ламината есть один серьезный минус – он не подходит для наружной облицовки входных дверей.

Точнее если ваши двери стоят в относительно теплом подъезде многоэтажного дома, то ламинат выдержит, а на улицу его пускать нельзя. Влагостойкий напольный ламинат существует, но этот материал не рассчитан на морозы и резкие перепады температуры, после зимы такая дверь облезет.

Напольный ламинат не рассчитан на минусовую температуру и высокую влажность.

Какой ламинат лучше для дверей

Вначале давайте разберемся, какой вообще существует ламинат. Для широкого потребителя выпускается 6 классов ламината. Предполагается, что под частные дома и квартиры нужно использовать планки 21, 22 и 23 классов, а полы в административных и офисных помещениях настилаются 31, 32 и 33 классом.

Качество увеличивается по возрастающей, чем выше класс, тем больше износостойкость и ударопрочность покрытия. В таблице ниже собраны основные характеристики всех 6 классов. Кроме них еще существует 34 класс, он имеет высшую степень прочности и способен выдерживать запредельные нагрузки, но и цена там такая же запредельная.

Основные характеристики шести классов ламината.

Толщина ламинированных планок колеблется в пределах 6 – 12 мм. Здесь все также, чем выше прочность, тем толще будет покрытие.

Теперь поговорим конкретно о выборе ламината для облицовки дверей. Консультанты в магазине и «диванные» строители советуют брать чуть ли не самый прочный и соответственно самый дорогой ламинат. Специалисты нашего сайта рекомендуют поступать иначе.

Не забывайте, что мы отделываем всего лишь внутреннюю часть входных дверей, а не танцпол в клубе. Максимум что грозит вашим дверям это когти домашних животных, а этот натиск может выдержать даже ламинат 21 класса.

Выбирайте лучше по внешнему виду. Особенность ламината такова, что 22 и 33 классы визуально могут быть одинаковыми, зато цена отличается в разы.

Что касается толщины, то шести миллиметровая «доска» вам вполне подойдет, но по опыту, ламинат толщиной 7 и 8 мм выглядит лучше, плюс он обычно имеет водоотталкивающее покрытие, что для дверей не будет лишним.

Планки разных классов визуально могут выглядеть одинаково.

В нашем случае важен еще такой параметр как габариты планок. Стандартная ширина полотна входной двери 900 мм, следовательно, нас интересуют планки с большими габаритами.

Обшить двери вертикально можно только в разбежку, так как максимум для ламината 1488 мм, но эти модели дорогие, поэтому оптимальным вариантом будут планки длиной порядка 1200 мм, ими можно обшивать как вдоль, так и поперек полотна. При этом ширину можете брать любую, ведь крайнюю планку все равно придется подрезать.

Распространенные размеры напольного ламината.

Технология отделки дверей и откосов ламинатом

Теперь детально разберем, как обшить дверь и дверные откосы ламинатом своими руками. Но сначала несколько слов об инструменте.

Инструмент

Ламинат можно резать электролобзиком, болгаркой и торцовочной пилой. Электролобзик дешевле, но он дает выщербленные края, поэтому выбирайте между болгаркой и торцовкой. Еще вам понадобятся:

• Рулетка;
• Угольник;
• Карандаш;
• Киянка;
• Перфоратор;
• Шуруповерт;
• Уровень;
• Ножницы по металлу.

Торцовка дает самый чистый и ровный рез по ламинату.

Кроме ламината из материалов вам понадобятся хороший клей в тубах, к примеру, «Жидкие гвозди» и пистолет к нему, а также саморезы и в зависимости от концепции, металлический, пластиковый или МДФ уголок.

Обшиваем железные входные двери

Как уже упоминалось, чаще всего железные двери обшиваются ламинатом изнутри. Вам будет гораздо удобней работать, если вы снимите дверное полотно с петель и уложите его на какой-нибудь ровный помост.

Корпус большинства таких дверей делается из металлической профилированной трубы. Нам нельзя допустить, чтобы ламинат напрямую контактировал с металлом, иначе конденсат может сильно подпортить облицовку.

Для того чтобы изолировать ламинированную обшивку от чистого металла мы оклеиваем весь периметр дверей фольгированным пенофолом (вспененный полиэтилен покрытый фольгой), плюс такая прокладка обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Естественно метал перед этим нужно зачистить, обезжирить и прогрунтовать.

Оклеиваем периметр фольгированным пенофолом.

Если вы занимаетесь этим впервые, то лучше выбрать горизонтальную укладку, она самая простая и практически безотходная.

Двери облицовываются сверху вниз. Кладете планку на полотно и размечаете ее по ширине, при этом обшивка ведется не четко по контуру короба, а чуть меньше, с допуском 1 – 2 мм, он необходим для последующего монтажа декоративного уголка.

Разметка планок ламината.

В данном случае планки обрезаются болгаркой с кругом по металлу. Конечно старайтесь чтобы рез был ровным, но если будут небольшие отклонения не переживайте, край все равно потом прикроется уголком.

Обрезаем ламинат болгаркой.

Планки крепятся к коробу по периметру саморезами, но перед тем как загнать саморез, в ламинате нужно высверлить под него отверстие, в противном случае планка может треснуть при вкручивании самореза.

Вначале загоняем по 2 самореза с каждого края. Расстояние от края полотна до саморезов составляет от 10, до 30 мм. Здесь все зависит от ширины декорирующего уголка. Шляпки саморезов берутся в подтай и вкручиваются вровень с плоскостью, шляпки торчать не должны.

Крепление планки к корпусу саморезами.

В следующей планке вам сначала нужно просверлить 4 крепежных отверстия. Ламинат стыкуется по принципу шип-паз, поэтому дальше шип следующей планки вставляете в паз предыдущей и плотно ее подбиваете киянкой, как на фото ниже, подбивать нужно через прокладку, чтобы не сломать паз. После стыковки загоняете 4 самореза.

С выбором саморезов дело обстоит так: если каркас вашей двери сварен из профильной трубы, то берете саморезы по металлу, они легко входят в такую трубу. Если же каркас сварен из уголка, то вначале к уголку и ребрам жесткости прикручиваются деревянные бруски, а потом к этим брускам саморезами по дереву или кляймерами крепится ламинат.

Плотная стыковка планок между собой.

Вся плоскость полотна зашивается по выше описанной технологии, трудности у вас могут возникнуть, только когда дойдете до замка.

Здесь нужно будет точно вымерять и разметить замочную ось и сверлом на 10 – 12 мм высверлить отверстия в районе замочной скважины и ручки. Дальше берете круглый «драчевый» напильник и доводите отверстия до идеала.

Вырезаем отверстия под замок.

Крайнюю планку, которая будет находиться снизу полотна, вам в любом случае придется подрезать по всей длине. После этого также вставляете ее в паз предыдущей планки и загоняете по 1 саморезу с каждой стороны.

Подрезаем и крепим крайнюю планку.

Теперь верхнюю и нижнюю планки по горизонту нужно также закрепить саморезами, шаг фиксации примерно 20 – 25 см.

Фиксация крайних планок.

Дальше устанавливается декоративная накладка на замок и крепится ручка замка. Заметьте, замочная накладка крепится не к ламинату, а к телу замка или к такой же ответной накладке с обратной стороны полотна.

Прикручиваем декоративную накладку и ручку для замка.

В данном случае мы используем декоративный уголок из тонкого алюминия, но точно также можно декорировать край пластиковым или МДФ уголком. Начинается работа с подрезки углов под 45º, на видео в этой статье показан процесс разметки и подрезки уголков.

Подрезаем уголки под 45º.

Декоративные уголки прикручиваются саморезами к торцу дверного полотна, шаг фиксации 150 – 200 мм.

Прикручиваем уголок саморезами.

Место крепления уголка либо перед установкой, либо во время установки уголка нужно промазать клеем. Кстати, если уголок пластиковый, то можно обойтись только одним клеем, без саморезов.

Проклеиваем декоративный уголок.

В принципе облицовка дверного полотна напольным ламинатом окончена. Теперь вам останется только навесить полотно обратно и не забывать ухаживать за этим покрытием. Как правильно ухаживать за ламинатом, написано «здесь».

Обшитая ламинатом дверь.

Если же ваша входная дверь установлена в теплом подъезде многоэтажного дома, то снаружи ее также можно обшить водостойким ламинатом. Толщина наружного металлического листа входных дверей колеблется в районе 1,5 – 2 мм, в такой лист можно загнать саморез по металлу, но мы советуем поступить иначе.

На саморезы можно закрепить только первую и последнюю планки, а все остальные планки ламината посадить на хороший клей, также на клей садится декоративная накладка по контуру.

Откосы из напольного ламината

Дверные откосы можно обустраивать по-разному, самые ходовые варианты расписаны «здесь», Но если двери у нас обшиты ламинатом, то логично будет сделать такие же откосы.

Начинаем с обустройства по периметру дверей каркаса из деревянных брусков. Рекомендованное сечение бруска 30х40 мм, к стенам бруски крепятся анкерами или дюбель-гвоздями. Зазоры между каркасом и стенами можно залить монтажной пеной.

Каркас под откосы из ламината.

Когда каркас готов, можно начинать обшивку ламинатом. Планки располагаем горизонтально. В данном случае сверлить их уже не нужно к деревянным брускам они крепятся на кляймера, таким способом быстро обшивается весь периметр.

Обшиваем каркас ламинатом, крепление на кляймера.

Кляймер это своеобразная металлическая скоба, язычок которой заводится в паз планки, а тело кляймера прибивается к деревянной обрешетке. Потом в этот же паз заводится шип следующей планки и так обшивается вся плоскость.

Принцип крепления на кляймер.

Последним аккордом такой отделки будет установка наличников. Подробную инструкцию, а также фото и видео по установке наличников вы можете найти «здесь». Плюс, если место позволяет, то в такой короб можно завести освещение, только провода нужно укладывать в металлорукав.

Заводим внутреннее освещение под короб и устанавливаем наличники.

Вывод

Обшивка входных дверей напольным ламинатом по выше описанному способу монтируется довольно быстро и обходится относительно не дорого. Естественно кроме напольного ламината есть еще несколько вариантов облицовки входных дверей, о них вы можете узнать «здесь».

Снаружи входные двери ламинатом можно обшивать только в теплых подъездах.

Как повесить дверь своими руками (фото инсталляции) | Своими руками

Выбирая межкомнатные двери для своего дома, я остановился на не очень дорогом варианте дверей из МДФ, обтянутых пленкой под шпон. Штанги и наличники изготовлены из тех же материалов. Конечно, все это не было без изъянов: формы оказались несовершенными, а пленка в местах порезов стала отслаиваться и задирать. Но недостатки частично компенсировались достойным внешним видом.И если учесть, что на железе я не особо сэкономил, то неудивительно, что конечный результат оказался вполне приемлемым. Первые двери пробовал устанавливать своими руками по инструкции - с нарезными петлями, под которые должно было быть спрятано крепление коробки, с минимальными зазорами и так далее. Но, когда дошла очередь до третьей двери, решил, что с дешевыми дверями мучиться не стоит. Так как у меня уже созрел собственный алгоритм установки.

Монтаж дверной коробки своими руками

Работы начались с подготовки брусков, которые для межкомнатной двери обычно состоят из двух вертикальных стоек и одной горизонтальной - перемычки. Он обозначил прутья, приложив их к двери на полу. Измерение длины производится не по краю планки, а по краю четвертины. Зазор между клинком и кромкой четверти оставлен с трех сторон по 3 мм, а под дверью - 20 мм. Реально сантиметров будет полтора, потому что в соседней комнате монтируется ламинат - а под дверью будут гвозди, закрывающие ее край.

Читайте также: О том, как сделать панельную дверь своими руками, читайте здесь

Стойки я отпилил в два приема - сначала верхний край использования (под углом 45 градусов), а затем нижний край, указав длину, - под прямым углом. Перемычка была распилена с двух сторон по усам. Пилил в печке. Прежде чем начать пилить под углом, сделал небольшой глоток перпендикулярно поверхности - провел два-три раза по заготовке ножовкой. В этом случае наклонный нож при резке (особенно в первые моменты) не скользит.Без предварительного сверления не рекомендуется вкручивать шурупы в блоки МДФ: бруски могут сломаться, а в противном случае шурупы раздвинут детали - и плотного соединения не получится. Просверлил отверстия 0 3,5 мм и вкрутил в них саморезами 0 3,5 х 40 мм. При установке ящика в проем без засверливания тоже не обошлось. Сначала сделал неглубокие глухие отверстия 0 10 мм (чтобы скрыть в них головки саморезов), а затем просверлил в них сквозные отверстия 0 3,5 мм. Первым делом я сделал перемычку, прижав ее к стене со стороны одной из комнат.Затем поставил в двух плоскостях стойку ящика, на которой будут дверные петли, и прикрутил ее, начиная сверху. Штанга коробки достаточно гибкая, поэтому для ее выпрямления потребовалось пять точек крепления. Расправлял саморезами, затягивая или отпуская их. Клин не использовал для выравнивания.

Ссылка по теме: Утепленная (теплая) дверь своими руками

Итак, на данный момент у меня была ровная и надежно закрепленная стойка, на которую должны были крепиться петли; перемычка, наживка на два винта; ослабла вторая стойка.

Развешивание полотна своими руками

Я выбрал петли типа «бабочка» для своей двери: они не требуют врезки, что упрощает работу, а лишние вырезы могут привести к дополнительному истиранию пленочного покрытия. При складывании такой петли одна ее сторона (карточка) попадает в вырез второй, так что толщина свернутой петли вдвое меньше петель других конструкций, а зазор между дверной коробкой и дверью минимально. «Бабочки» не складываются, поэтому снять дверцу с петель просто не получится, придется открутить петлю.Петли обычно крепятся на расстоянии 20 см от перемычки и пола. Так я и сделал. Несколько сложнее определить глубину крепления петли к полотну, от чего зависит, насколько плотно будет сидеть дверца в ящике. Если дверца будет слишком прижиматься к коробке, то за счет эластичности уплотнителя она будет постоянно приоткрываться. Если полотно слегка прижать к коробке, останется зазор. Чтобы понять глубину петли на холсте, я сначала определил ее на полосе прямоугольника.Для этого к стойке приставили петлю так, чтобы ее крыло слегка касалось уплотнителя, и измерили величину выступа за внешний край коробки. Получилось 3 мм. Значит и на полотне петля должна выступать на 3 мм. Для этого я использовал подушечки одинаковой толщины. Для этого подошли две дверные петли из другого комплекта, которые (пришлось попросить жену держать), я установил петли на белье, затем прикрутил петли к стойке и, наконец, закрепил перемычку и вторую каркас рамы.Когда ящик был закреплен, пустоты вокруг него залил монтажной пеной. Использовали пену с низким коэффициентом расширения и наносили за несколько проходов, чтобы при расширении пенопласт не лопнул коробку.

Защелки и ручки

Для крепления двери выбрал магнитную защелку. Так как в нем меньше трущихся частей, то и шум от него меньше. Однако и этот звук нельзя назвать тихим: когда язычок попадает в приемную канавку, вы слышите стук по его дну.Чтобы заглушить звук, производитель вклеил в паз ворсистую ткань, но этого явно недостаточно. Первым делом просверлил отверстие в дверном полотне, чтобы утопить в нем защелкивающийся механизм. Потом вставил в него защелку и наметил место для накладной планки и отверстие под угольник. Он у меня на ручке состоит из двух пластин, которые слегка пружинят, когда вставляются в отверстие защелки. Связь получается надежная, без люфта, при работе лишних звуков нет.Под перекладину я выбрал паз. После этого я установил на стойку счетчик. Сначала он заметил место на уже установленной защелке на полотне и выбрал бороздку с помощью дрели и стамески. Вставил внутрь ответный механизм с магнитом, накрыл планку и прикрепил винты к коробке.

Монтаж наличников

Решил сделать стык между ними под прямым углом. Для разметки временно установите заготовку верхнего кожуха, не распиливая ее по размеру.К нему была прикреплена заготовка для вертикального наличника и отмечалось место, где нужно было распилить. Потом установил все наличники. Их не нужно крепить саморезами: наличник просто вставляется шипом с тыльной стороны в паз балок короба.

Читайте также: Дверные откосы своими руками

Самостоятельная навешивание дверей - фото

1. На блоках дверной коробки МДФ подбирается уплотнитель и пазы для крепления наличников и дополнительных досок.
2. Без зажима распилить брус под прямым углом было бы сложно.
3. Чтобы планка не лопнула, просверливаю отверстие под саморез.
4. При креплении коробки сначала просверлили глухое отверстие большого диаметра, чтобы утопить головку винта.
5. Определите глубину крепления петли.
6. Чтобы закрепить полотно на нужной высоте, подойдут любые материалы, которые можно использовать.
7. Выровнять положение второй стойки удобно на уже повешенном полотне.Просунув руку в щель между коробкой и стеной, нужно вдавить полотно в раму и закрепить подставку.
8. Лучше использовать пену с низким коэффициентом расширения и наносить в несколько проходов.
9. Планирую паз под перекладину и подбираю по возможности аккуратно снимая пленочное покрытие.
10. Проще всего обнаружить отверстие под квадрат ручки, используя саму защелку. Нужно только учитывать глубину паза под потолочную штангу.
11. Место для посадки защелки и угольника готово.
12. Механизм срабатывания защелки состоит из утопленной ствольной коробки с магнитом и накладной планки.
13. Чтобы опробовать паз под механизм счетчика на стойке, я сначала просверлил два отверстия, а затем подрезал края стамеской.
14. В одном из кожухов выделяю те места, где он упирается в саморезы, удерживая петли.
15. Последний штрих - установка заглушек на монтажные отверстия в коробке.

Как повесить межкомнатные двери своими руками - все фото к артикулу

© Сергей Сысоев

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

Как правильно положить ламинат | Своими руками

Сравнительно недорогой и элегантный ламинат прослужит долго, если его правильно уложить. Кстати, легко, даже если раньше у вас не было такого опыта. Когда передо мной возникла такая проблема, я внимательно изучил вопрос. Современные виды ламината укладываются в виде «плавающего» пола, без механической связи с основанием, соединяя панели с помощью замковых соединений. Для укладки ламината приобрел панели (с запасом 1.На 5 м больше площади помещения), полиэтиленовая пленка, подложка. В хозяйстве нашли инструмент: молоток, лобзик, дрель, брус, клинья, но пришлось сделать скобу, чтобы последние достали у стенки кубика.

Важно! Перед укладкой ламинат необходимо выдержать в упаковке в помещении в течение 48 часов для достижения комнатной температуры. Если этого не сделать, то после укладки на поперечных швах могут появиться щели.

Смотрите также: Ремонт ламината своими руками - замена поврежденной половой доски

Укладка ламината своими руками - пошагово

Перед укладкой ламината поверхность необходимо выровнять (фото 1).

Допускается только общий уклон пола (не более 2% и локальные неровности глубины не более 3 мм на 1 погонный метр). Если ламинат предполагается укладывать на деревянную поверхность (фанера, OSB, ДСП), то предварительная гидроизоляция поверхности не требуется. Другое дело, если основание бетонное, легко проводит влагу по капиллярам. Сначала его покрывают пароизоляционной пленкой толщиной не менее 200 мкм (фото 2). или гидроизоляционная основа из бутилкаучука с пробковым порошком.Так как моя комната была шире листа пленки, их уложили внахлест по 20 см.

Нужна подложка под ламинат. Он скрывает мелкие неровности в основании и предотвращает скрип, обеспечивая скольжение с минимальным трением. Кроме того, он работает и как звукоизоляция, демпфируя ступеньки ударных нагрузок, и как теплоизоляция, отделяя напольное покрытие от основания.

Есть несколько типов субламинатов. Самый недорогой - из пенополиэтилена.Они тонкие и быстро деформируются под нагрузкой. Для бетонных полов с возможным проникновением влаги рекомендуется использовать основу из прочного бутилкаучука с пробковым порошком. Неплохо рекомендуется и подложка из плит из пенополистирола (фото 3) - она ​​имеет лучшие теплоизоляционные свойства по сравнению с другими видами подложек. А вот пробковая подложка (фото 4) - наиболее экологически чистая и со временем не теряет своих свойств. Однако, как бы то ни было, листы укладывали его поперек направления укладки ламинатных панелей.

Укладку ламината я производил по направлению основного источника дневного света (фото 5). Если окон несколько, то панели кладут перпендикулярно входной двери в комнату. В противном случае (если положить их перпендикулярно окну) днем ​​швы на полу будут хорошо видны (фото 6).

Первый ряд ламината уложен верхней частью замка к стене. Между стеной и панелями ламината установлены клинья толщиной 1 см (их убрали после укладки ламината).Небольшие зазоры для теплового и влажностного расширения плавающего пола оставляют возле любого неподвижного элемента, которым соприкасается ламинат: стен, колонн, труб отопления и т. Д. (Фото 7). Если не оставлять зазоров, то при расширении пол может выгнуться и дуга «захлопнется» под ногами. Именно поэтому неаккуратные укладчики ламината и списывают свой брак при укладке ламината без зазоров на то, что «пол неровный» или он плывет.

Современный ламинат укладывается без соединения с основанием: его нельзя прибивать, скреплять или приклеивать.Однако многие производители ламината допускают нанесение клея на замки из бесклеевого ламината при укладке (как правило, у ламината недорогие марки), иначе замки расшатываются под нагрузкой, на швах появляются небольшие щели. Склеивание делает пол монолитной плитой и повышает устойчивость к влаге и грязи.

Боковые края планок всегда соединяются одинаково: шип вставляется в паз под углом, а планка плавно опускается в горизонтальное положение.Затем при необходимости через распорку (край ламината) панели практически сбивают, уменьшая зазоры (фото 8). Особенно это актуально при подборе размеров замков.

Торцевые части ламината в ряду соединяются в зависимости от типа замка. Всего существует три варианта торцевых соединений ламинатных панелей. Первый тип замковых замков аналогичен боковым замкам. В этом случае сначала собирают целую серию панелей ламината по всей длине, а затем весь ряд одновременно соединяют с предыдущим рядом.Выполнение такой работы в одиночку зачастую невозможно.

Для облегчения работы разработаны и другие виды соединения торцов ламината. Соединение шип-паз позволяет работать самостоятельно: здесь панель сначала соединяется с длинной стороной стандартным замковым соединением, а затем обрабатывается до тех пор, пока шип не входит в паз торцевого шва. В этом случае надо пробивать передний замок через проставку и очень осторожно: замок из ДВП очень легко повредить.

Для предотвращения повреждения концевых замков при отделочных работах был изобретен третий тип замка: два противоположных паза с боковой пластиной, вставленной шипом.

Основная сложность при укладке ламината с отделкой - стыковка последней в ряду панели. В данном случае для отделки я использовал кронштейн, который позволяет передавать ударную нагрузку на торец ламинатного пола, недоступный для удара. Если вы будете делать это своими руками, обязательно зафиксируйте накладку от подложки: она защитит поверхность панели (фото 9 и 9).

Сначала я собрал первые два ряда ламината, чтобы избежать перекоса линии укладки. Панели следующего ряда вставлялись со смещением в ряду не менее 40 см. Вышивка крестиком чередуется через ряд - так подкладка из ламината выглядит естественнее. Самая частая ошибка экономных укладчиков - укладка ламината с елкой (фото 10), когда швы соседних рядов идут последовательно небольшим уступом. Такой макет выглядит некрасиво.Режет ламинат лобзиком, подойдет и ножовка с мелким зубом.

Если дверная коробка уже установлена, то зазор между ней и ламинатом составляет 1 см - тогда ее легко закрыть наличником или плинтусом (фото II). Но на ламинат их не закрепишь! В труднодоступных для укладки местах панель приходилось распиливать, а затем, после упаковки на место, приклеивать. Под аккумуляторными батареями и в других сложных местах, где ламинат не укладывается стандартным способом, рубанком пришлось срезать край замка предыдущей ламинатной панели - его можно установить на место под меньшим углом наклона.Последняя панель на противоположной стене была обрезана по ширине так, чтобы оставался зазор у стены не менее 1 см.

При правильной и бережной эксплуатации ламинат выполнит свое предназначение: быстро адаптируется, он достаточно красивый, гигиеничный и не требует грандиозных финансовых вложений. Средний срок службы плавающего пола из ламината от 15 до 25 лет.

Правда, в зависимости от качества основания, самих панелей, правильной укладки и загрузки при эксплуатации срок службы может сократиться до 10 лет или может длиться до 30 лет.

Опасны для ламинированных мебельных ножек, не имеющих защитных накладок, всех видов жидкостей, в том числе средств по уходу за паркетом, содержащих воск и глицерин, а также падающих тяжелых предметов. В отличие от полов из натурального дерева, ламинат нельзя снова растрескивать или шлифовать. Только небольшие повреждения реально замаскировать специальным цветным наполнителем. В другом случае (например, при длительном затоплении помещения или при значительном механическом повреждении поверхности обрешетки) крышку необходимо заменить полностью.

Ссылка по теме: Укладка теплого пола под ламинат своими руками - фото

Как самому положить ламинат - фото

Смотрите также: Паркет или ламинат - что лучше? Укладка паркета и ламината своими руками.

Как самому положить ламинат - видео

Износостойкость ламината - классы

Износостойкость и прочность ламината во многом зависят от толщины и прочности верхнего защитного слоя.В настоящее время ламинат производится четырех основных классов.

КЛАСС Z1 (ASZ ) - для домашнего использования.

КЛАСС 32 (AC4) - Подходит для интенсивной работы дома или небольшой нагрузки для коммерческого использования.

КЛАСС 33 (AC5-АС6) для коммерческого использования с большой нагрузкой. КЛАСС 34 - для коммерческих помещений с очень высокой нагрузкой (спортивные залы, производственные помещения и т. Д.).

© Автор: А. ДАЧНИК, замечательный специалист

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

Декор дверей своими руками - делаем из него филенчатые | Своими руками

С помощью макетов обычное гладкое дверное полотно можно превратить в «панельное», а самой двери придать новый вид, покрасив «галтели» или оклеив их подходящими обоями.

Старые, панельные двери в современных квартирах - большая редкость.

Их давно вытеснили гладкие стандартные, которые внешне не так привлекательны, но имеют свои достоинства: на них меньше оседает пыль, они не требуют особого ухода.Но что для нас очень важно, их можно красиво оформить.

Готовые макеты

В качестве элементов украшения дверей пойдет, например, готовые макеты. Они бывают разных форм и размеров, что, однако, не мешает их сочетать друг с другом. Макеты крепятся к двери на клей и небольшие гвоздики. После этого дверь покрывается лаком.

Ссылка по теме: Декорирование дверей своими руками в технике кракелюр - фото и описание работы

Игра цветов

Очень интересные эффекты легко создавать благодаря игре цветов.Дверь можно выкрасить в строгие классические цвета или сделать разнообразной, в том числе витиеватыми узорами.

Обои хороший вариант

Один из вариантов отделки двери - поклейка обоев, имитирующих панно. После этого к двери прикрепляются предварительно покрытые лаком макеты. Шапочки гвоздики закрашены.

Форма галтеля в сочетании с цветовой гаммой двери и интерьера может дать очень интересный эффект.

Необычный контраст создает дверное полотно, окрашенное в другой цвет по сравнению с поверхностью стен.

Однородное дверное полотно оживляют раскладки, окрашенные в другой цвет.

Стены и дверное полотно отделаны одинаково. На этом фоне отлично смотрится рамка из цветных макетов.

Отделка двери своими руками (фото)

Материалы, необходимые для отделки двери: отделочные макеты, гвозди, клей и лак.Инструменты: щетка, молоток, виброшлифовальный станок.

Перед тем как закрепить раскладки, расставьте точки их установки, точно соблюдая расстояние от краев двери. Разметку лучше делать карандашом, а не фломастером.

После снятия дверного полотна с петель и откручивания фурнитуры дверь тщательно обрабатывается виброшлифовальной машиной. Новый лак требует ровной основы.

Сначала поверхность двери покрывается краской, предназначенной для покраски макетов.Только если вам нужно выделить макеты по цвету, начинать рисование стоит с них.

Если дверь отшлифована не полностью, макеты наклеиваются на лак. Их с обратной стороны смазывают лаком и кладут на поверхность двери по разметочным линиям.

Чтобы макет руками не держался, пока клей не высохнет, их сразу прибивают гвоздями небольшого размера. Утопленные шляпки ногтей шпатлюют, а затем полируют.

Читайте также: Оформление дверей в контрастном стиле своими руками

Сюжеты вокруг макетов закрашиваются плоской кистью.Для защиты макетов их можно оклеить малярным скотчем.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

Металлическая дверь с ажурным окном своими руками | Своими руками

Когда в комнате требовалась металлическая дверь с окном, я выбрал правильный эскиз и сделал его сам. Получилось красиво, а главное дешево!

Материалы для изготовления металлической двери с окном:

уголок металлический 50х50х4 мм, металлическая полоса 20х2 мм, фанерный лист 2000х1000х12 мм, профиль 20х20 мм, листовая сталь 2000х1000х2 мм, заклепка набивка 4х16, металлическая полоса 40х4 мм, 2 дверные петли d 16 мм, длина 12 мм , Клей ПВА, пенопласт, электроды, автомобильная грунтовка, черная краска, молотковая краска.

Каркас металлической двери с рамой

Распечатал эскиз двери в масштабе 1: 100. Дверную коробку сварили из металлического уголка, разметили и разрезали под 45 град (фото 1, 2). Приварил уголки, обработал болгаркой с шлифовальным кругом.

Заготовки для каркаса двери приваривают так: к внутренней части уголка 50 × 50 мм прикрепляют шаблон с полосой 2 × 20 мм, затем приваривают (фото 3) В дальнейшем планка будет служить закрепитель для фанеры.Излишки материала прорезать по всей длине уголка.

На одной из планок заранее проделали отверстие под замок с отступом 900 мм от края уголка (фото 4, 5).

Заготовки дверной коробки (из подготовленного уголка) изготавливали по размерам внутренней коробки. Чтобы избежать затирания коробки и дверной коробки, между ними вставляется металлическая пластина толщиной 2 мм. вырезать из полосы 20 × 2 мм (фото 6)

Приварил дверную коробку (фото 7).К каркасу приваривался лист металла, расстояние от его края до каркаса 15 мм (фото 8).

Ссылка по теме: Теплая дверь своими руками

Окно в дверь своими руками

Для окна прорежьте проем в центре двери. Сделал ребра жесткости, как на фото 9 Приварил их к двери, чтобы сохранить форму. Добавил еще несколько ребер, в т.ч. диагональ.

Установка замка в самодельную металлическую дверь

Для установки замка с помощью дрели и сверла d 4,2 мм проделали отверстие, затем нарезав его резьбой на 5 мм (фото 10) Болтами d 5 мм крепили замок к дверной коробке.

Маркер нанес разметку отверстия под стержень замка, просверлил его дрелью и сверлом d 12мм. Обработал отверстие круглым напильником и установил ручку (фото / 1).

Сборка и покраска металлических дверей своими руками

Вырежьте из фанеры прямоугольник по размеру будущей двери, чтобы обшить ее изнутри (фото 12)

Петля расположена на расстоянии 150 мм сверху и снизу так, чтобы смазочные отверстия смотрели на переднюю часть двери (фото 13).

По периметру дверной коробки приварен профиль 20 × 20 мм для закрытия зазора между деталями.Полоски металла 4 × 40 мм, которые будут служить для крепления двери, приварены перпендикулярно ее поверхности (фото 14)

В дверной коробке проделал два отверстия под язычки замка, закрепленного на двери. Усилил уголком.

Покрыл дверь сначала грунтовой краской, а после высыхания черной.

В качестве утеплителя использовали пенопласт, смешанный с ПВА. Аккуратно залили смесью свободное пространство (фото 15) и закрепили заклепками с цветной фанерой на каркасе.

Дверь была покрашена с двух сторон молотковой краской.

В оконном проеме он установил декоративную решетку, выполненную в технике холодной ковки металла. А после покраски - и стекло.

Установлена ​​дверь в проем с помощью строительного уровня. Перпендикулярно каркасу приварили металлическую полосу, сделав в ней отверстие d 12 мм для крепления анкерными болтами длиной 100 мм.

Ссылка по теме: Установка дверного замка своими руками (фото) от А до Я

Металлическая дверь своими руками: фото

© Михаил Банарук, Бельцы, Молдова.Фото автора

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

Смотрите также

• 
  Что делать если прожег линолеум углем
• 
  Чем можно натереть ламинат для блеска
• 
  Как подрезать ламинат у стены не разбирая
• 
  Чем отмыть пасту от ручки с линолеума
• 
  Как разрезать рулон линолеума пополам
• 
  Как защитить ламинат от воды
• 
  От чего зависит толщина подложки под ламинат
• 
  Как сделать чтобы коврик не скользил по ламинату
• 
  Ламинат или линолеум что лучше для кухни
• 
  Чем лучше пилить ламинат
• 
  Какой линолеум лучше для квартиры