Как постелить ламинат своими руками

Укладка ламината своими руками - пошаговая инструкция

Главное меню

• ДизайнПереключатель меню
  • ДекорПереключатель меню
    • На пол
    • ОкнаПереключатель меню
      • Выбор
      • Шторы
      • Жалюзи
    • Потолок
    • Стены
  • Интерьер
  • Мебель
  • Планировка
• РемонтПереключатель меню
  • ДвериПереключатель меню
    • ВходныеПереключатель меню
      • Выбор
      • Изготовление
      • Регулировка
      • Установка
    • МежкомнатныеПереключатель меню
      • Выбор
      • Установка
  • Мебель
  • ОкнаПереключатель меню
    • Деревянные
    • ПластиковыеПереключатель меню
      • Выбор
      • Регулировка
      • Уход
    • Защита
    • Откосы
    • Жалюзи
  • ПолПереключатель меню
    • 3D
    • Бетонный
    • Деревянный
    • Ковролин
    • Ламинат
    • Линолеум
    • Наливной
    • Паркет
    • Паркетная доска
    • Плитка
    • Пробковый
    • Стяжка
    • Утеплить
  • ПотолокПереключатель меню
    • Армстронг
    • Вагонка
    • Гипсокартон
    • Жидкие обои
    • Натяжной
    • ПВХ панели
    • Покраска
    • Реечный
    • Шпаклевка
    • Штукатурка
    • Шумоизоляция
  • СтеныПереключатель меню
    • Жидкие обои
    • Клеить обои
    • ПВХ панели
    • Перегородки
    • Подготовка
    • Покраска
    • Укладка плитки
    • Утепление
    • Шпаклевка
    • Штукатурка
  • Уборка
• СтроительствоПереключатель меню
  • КоммуникацииПереключатель меню
    • Вентиляция
    • Водоснабжение
    • Газификация
    • КанализацияПереключатель меню
      • Дачный туалет
      • Дренажная
      • Монтаж
      • Прочистка
      • Септик
    • ОтоплениеПереключатель меню
      • Котел для дома
      • Радиаторы
      • Теплый пол
      • Установка
    • СантехникаПереключатель меню
      • Ванна
      • Мойка
      • Раковина
      • Трубы
      • Унитаз
    • ЭлектрикаПереключатель меню
      • Бойлер
      • Видеоглазок
      • Генератор
      • Духовка
      • Люстра
      • Посудомоечная машина
      • Проводка
      • Стабилизатор
      • Стиральная машина
      • Теплый пол
      • Экономия
  • Б

Как правильно положить ламинат | Своими руками

Сравнительно недорогой и элегантный ламинат прослужит долго, если его правильно уложить. Кстати, легко, даже если раньше у вас не было такого опыта. Когда передо мной возникла такая проблема, я внимательно изучил вопрос. Современные виды ламината укладываются в виде «плавающего» пола, без механической связи с основанием, соединяя панели с помощью замковых соединений. Для укладки ламината приобрел панели (с запасом 1.На 5 м больше площади помещения), полиэтиленовая пленка, подложка. В хозяйстве нашли инструмент: молоток, лобзик, дрель, брус, клинья, но пришлось сделать скобу, чтобы последние достали у стенки кубика.

Важно! Перед укладкой ламинат необходимо выдержать в упаковке в помещении в течение 48 часов для достижения комнатной температуры. Если этого не сделать, то после укладки на поперечных швах могут появиться щели.

Смотрите также: Ремонт ламината своими руками - замена поврежденной половой доски

Укладка ламината своими руками - пошагово

Перед укладкой ламината поверхность необходимо выровнять (фото 1).

Допускается только общий уклон пола (не более 2% и локальные неровности глубины не более 3 мм на 1 погонный метр). Если ламинат предполагается укладывать на деревянную поверхность (фанера, OSB, ДСП), то предварительная гидроизоляция поверхности не требуется. Другое дело, если основание бетонное, легко проводит влагу по капиллярам. Сначала его покрывают пароизоляционной пленкой толщиной не менее 200 мкм (фото 2). или гидроизоляционная основа из бутилкаучука с пробковым порошком.Так как моя комната была шире листа пленки, их уложили внахлест по 20 см.

Нужна подложка под ламинат. Он скрывает мелкие неровности в основании и предотвращает скрип, обеспечивая скольжение с минимальным трением. Кроме того, он работает и как звукоизоляция, демпфируя ступеньки ударных нагрузок, и как теплоизоляция, отделяя напольное покрытие от основания.

Есть несколько видов субламинатов. Самый недорогой - из пенополиэтилена.Они тонкие и быстро деформируются под нагрузкой. Для бетонных полов с возможным проникновением влаги рекомендуется использовать основу из прочного бутилкаучука с пробковым порошком. Неплохо рекомендуется и подложка из плит из пенополистирола (фото 3) - она ​​имеет лучшие теплоизоляционные свойства по сравнению с другими видами подложек. А вот пробковая подложка (фото 4) - наиболее экологически чистая и со временем не теряет своих свойств. Однако, как бы то ни было, листы укладывали его поперек направления укладки ламинатных панелей.

Укладку ламината я проводил по направлению основного источника дневного света (фото 5). Если окон несколько, то панели кладут перпендикулярно входной двери в комнату. В противном случае (если положить их перпендикулярно окну) днем ​​швы на полу будут хорошо видны (фото 6).

Первый ряд ламината уложен верхней частью замка к стене. Между стеной и панелями ламината установлены клинья толщиной 1 см (их убрали после укладки ламината).Небольшие зазоры для теплового и влажностного расширения плавающего пола оставляют возле любого неподвижного элемента, которым соприкасается ламинат: стен, колонн, труб отопления и т. Д. (Фото 7). Если не оставлять зазоров, то при расширении пол может выгнуться и дуга «захлопнется» под ногами. Именно поэтому неаккуратные укладчики ламината и списывают свой брак при укладке ламината без зазоров на то, что «пол неровный» или он плывет.

Современный ламинат укладывается без соединения с основанием: его нельзя ни прибивать, ни скреплять, ни клеить.Однако многие производители ламината допускают нанесение клея на замки из бесклеевого ламината при укладке (как правило, у ламината недорогие марки), иначе замки расшатываются под нагрузкой, на швах появляются небольшие щели. Склеивание делает пол монолитной плитой и повышает устойчивость к влаге и грязи.

Боковые края планок всегда соединяются одинаково: шип вставляется в паз под углом, а планка плавно опускается в горизонтальное положение.Затем при необходимости через распорку (край ламината) панели практически сбивают, уменьшая зазоры (фото 8). Особенно это актуально при подборе размеров замков.

Торцевые части ламината в ряду соединяются в зависимости от типа замка. Всего существует три варианта торцевых соединений ламинатных панелей. Первый тип замковых замков аналогичен боковым замкам. В этом случае сначала собирают целую серию панелей ламината по всей длине, а затем весь ряд одновременно соединяют с предыдущим рядом.Выполнение такой работы в одиночку зачастую невозможно.

Для облегчения работы разработаны и другие виды соединения торцов ламината. Соединение шип-паз позволяет работать самостоятельно: здесь панель сначала соединяется с длинной стороной стандартным замковым соединением, а затем обрабатывается до тех пор, пока шип не входит в паз торцевого шва. В этом случае надо пробивать передний замок через проставку и очень осторожно: замок из ДВП очень легко повредить.

Для предотвращения повреждения концевых замков при отделочных работах был изобретен третий тип замка: два противоположных паза с боковой пластиной, вставленной шипом.

Основная сложность при укладке ламината с отделкой - стыковка последней в ряду панели. В данном случае для отделки я использовал кронштейн, который позволяет передавать ударную нагрузку на торец ламинатного пола, недоступный для удара. Если вы будете делать это своими руками, обязательно закрепите накладку с подложки: она защитит поверхность панели (фото 9 и 9).

Сначала я собрал первые два ряда ламината, чтобы избежать перекоса линии укладки. Панели следующего ряда вставлялись со смещением в ряду не менее 40 см. Вышивка крестиком чередуется через ряд - так подкладка из ламината выглядит естественнее. Самая частая ошибка экономных укладчиков - укладка ламината с елкой (фото 10), когда швы соседних рядов идут последовательно небольшим уступом. Такой макет выглядит некрасиво.Режет ламинат лобзиком, подойдет и ножовка с мелким зубом.

Если дверная коробка уже установлена, то зазор между ней и ламинатом составляет 1 см - тогда ее легко закрыть наличником или плинтусом (фото II). Но на ламинат их не закрепишь! В труднодоступных для укладки местах панель приходилось распиливать, а затем после упаковки на место приклеивать. Под аккумуляторными батареями и в других сложных местах, где ламинат не укладывается стандартным способом, рубанком пришлось срезать край замка предыдущей ламинатной панели - его можно установить на место под меньшим углом наклона.Последняя панель на противоположной стене была обрезана по ширине так, чтобы оставался зазор у стены не менее 1 см.

При правильной и бережной эксплуатации ламинат выполнит свое предназначение: быстро адаптируется, он достаточно красивый, гигиеничный и не требует грандиозных финансовых вложений. Средний срок службы плавающего пола из ламината составляет от 15 до 25 лет.

Правда, в зависимости от качества основания, самих панелей, правильной укладки и загрузки при эксплуатации срок службы может сократиться до 10 лет или может длиться до 30 лет.

Опасны для ламинатных мебельных ножек, не имеющих защитных накладок, всех видов жидкостей, в том числе средств по уходу за паркетом, содержащих воск и глицерин, а также падающих тяжелых предметов. В отличие от полов из натурального дерева, ламинат нельзя снова растрескивать или шлифовать. Только небольшие повреждения реально замаскировать специальным цветным наполнителем. В другом случае (например, при длительном затоплении помещения или при значительном механическом повреждении поверхности реек) крышку необходимо заменить полностью.

Ссылка по теме: Укладка теплого пола под ламинат своими руками - фото

Как самому положить ламинат - фото

Смотрите также: Паркет или ламинат - что лучше? Укладка паркета и ламината своими руками.

Как самому положить ламинат - видео

Износостойкость ламината - классы

Износостойкость и прочность ламината во многом зависят от толщины и прочности верхнего защитного слоя.В настоящее время ламинат производится четырех основных классов.

КЛАСС Z1 (ASZ ) - для домашнего использования.

КЛАСС 32 (AC4) - Подходит для интенсивной работы дома или небольшой нагрузки для коммерческого использования.

КЛАСС 33 (AC5-АС6) для коммерческого использования с большой нагрузкой. КЛАСС 34 - для коммерческих помещений с очень высокой нагрузкой (спортивные залы, производственные помещения и т. Д.).

© Автор: А. ДАЧНИК, замечательный специалист

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

Укладка теплого пола под ламинат своими руками - фото | Своими руками

Мой офис небольшой (4 на 3 метра), находится в флигеле из силикатного кирпича. В свое время утепление и утепление дома я не мог сделать вовремя из-за нехватки времени, отсутствия необходимых финансов.

В пристройке отопление было радиаторным (14 секций алюминия, однотрубная система), так что было довольно круто.

Стена пристройки - тоже кирпичная, толщиной 400 мм, высота потолков - 2,7 м, полы - деревянные, уложены на лаги, под которыми гулял ветер.

Я хочу жить с комфортом, поэтому решил своими руками перепроектировать систему отопления в своем офисе, заменив радиаторы на систему теплого пола и проложив между лагами утеплитель. Покрыть пол решил ламинатом.

Задача сформулирована, осталось рассчитать теплопотери помещения (с помощью компьютерной программы) и определить потребность в трубах, их диаметр и шаг укладки. Я потратил на это около часа.

Так как лаги перекрытия укладывались редко, пришлось демонтировать старые доски и положить дополнительные лаги с шагом 600 мм.

Доски, которые я снял, были разной толщины.

Пришлось обработать их на рубанке, сделав толщину равной, потому что для укладки ламината требуется очень ровное основание - перепады полов не должны превышать 2 мм. И это обеспечивается с помощью теплоизоляционной подложки.

В моем случае не было возможности использовать подложку, и мне пришлось выровнять пол по максимуму.

Кроме того, для каждой второй доски я выбрал четверть (20 × 20 мм) для формирования каналов для установки труб теплого пола (фото 1).

После установки своими руками дополнительной лаг для укладки утеплителя сделали фальшпол, вымостив фанеру (можно брать использованные доски и другой строительный мусор).

Затем между бревнами укладывают пластинчатый утеплитель из минеральной ваты плотностью 35-40 кг / м ³ и толщиной 100 мм, защищая ее снизу и сверху гидроизоляционной пленкой. Во избежание образования конденсата не рекомендую использовать для этого обычную полиэтиленовую пленку.

После этого можно переходить к настилу, но так, чтобы доски чередовались с четвертью и без нее.

При этом необходимо проделать в досках полукруглые пазы с четвертью, чтобы труба поворачивалась (фото 2).

В других досках (без четвертины) поперечный паз предусмотрен только с одного края, возле теплотрассы.

Читайте также: Монтаж водяного теплого пола своими руками - фото и ход работ

На этом этапе, занявшем всего один день (около 9 часов), была завершена подготовка пола к укладке металлопластиковых 16-мм труб.

В качестве радиатора я взял алюминиевую фольгу толщиной не менее 50 мкм (с ней легче работать) в виде полотна размером 1,2 × 10 м, свернутое в рулон. Можно использовать фольгу других размеров, но это не принципиально.

Нарезав фольгу на ленты шириной 200-250 мм, закатал ее по канавкам напольного покрытия. Заложив в них трубы, прикрепил фольгу степлером к половицам (фото 3).

В результате он занял почти 80% всей площади пола, превратив его в большой радиатор.Чтобы трубы с фольгой не выскакивали из пазов, закрепите их в полу небольшими металлическими пластинами (фото 4).

В свое время вместо фольги взял оцинкованное железо, а за рубежом для этих целей используют специальные алюминиевые пластины с уже проделанными пазами для труб. Но все эти варианты меня не устраивали из-за дороговизны и сложности установки.

Завершающим и, пожалуй, самым главным этапом изготовления теплого пола является подключение труб к системе отопления.

Я взял простое, но не очень удобное решение - использовать нормальный вентиль для регулировки температуры (фото 5).

Но это не значит, что вам нужно это делать. Вы также можете выбрать другой метод регулировки, используя, например, смесительные узлы или коллекторные системы.

После установки теплообменника необходимо сразу же протестировать систему, проверив ее на герметичность и повреждение трубопровода.

В противном случае это впоследствии может обернуться неприятностями в виде вздутого пола.

Убедившись, что все сделано правильно, я сделал ламинатный пол. Результатом доволен.

Следует помнить, что каждый материал пола имеет свой коэффициент теплопроводности. В частности, древесина хуже пропускает тепло, керамическая плитка - лучше. Поэтому перед выбором напольного покрытия необходимо оценить величину проходящего через него теплового потока в помещение.

Работа, в том числе укладка ламината своими руками, заняла у меня всего два дня, и я не могу говорить о финансовых затратах.

Читайте также: Укладка системы «теплый пол» в ванной.

Прокладка труб теплого пола под ламинат своими руками: фото

1. Доски пола следует укладывать так, чтобы между ними образовался паз сечением 20 × 20 мм.
2. На небольшом расстоянии от торцов досок с четвертью необходимо проделать полукруглые пазы для прокладки сгиба трубы.
3. Подготовка световозвращающего слоя.
4. Нарезать намотанные по пазам вдоль половиц полосы фольги и уложить в них металлопластиковые трубы. Края фольги прикрепляем к доске степлером.
5. Подключаем трубы к системе отопления, снабжая клапанами ручного регулирования температуры.

Укладка теплого пола под ламинат своими руками - фото

Автор: Известный в Рунете домашний мастер (специально для установки большинства видов отопления своими руками) В.Козин. Фото автора. У автора есть сайт по отоплению: kozinv.ru

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

Как сделать кладку паркетной доски своими руками (системы click and lock) (фото) | Своими руками

Напольное покрытие - венец ремонта, эффект от которого можно сравнить разве что с отделкой стен.

В этом случае было найдено интересное решение - деревянный пол на разных этажах сделали разным (контрастным) по цвету.

Внутри даже скромный дом выглядит больше и красивее, чем снаружи: широкие окна, просторные светлые комнаты.

На каждом этаже расположены основные по размерам и значению комнаты: единая гостиная-столовая-кухня - на первом, спальня - на втором. Решив заменить однотонные старые полы, портящие все впечатление, новые хозяева дома выбрали современное красивое и практичное покрытие - паркетную доску.

Элегантно и современно смотрится контрастное сочетание темного кофе в гостиной и белого в спальне. В смежных залах полы выложены керамической плиткой, цвет которой подобран к тону деревянного покрытия: темный - на первом этаже, светлый - на втором.

Паркетная доска Elegant Eiche Coffee на первом этаже имеет двухслойную структуру: нижний слой представляет собой основу из волокнистой плиты, верхний слой - натуральная древесина дуба, покрытая матовым лаком темно-кофейного цвета. Благородная красота широких дубовых досок, уложенных по всей площади комнаты, придает гостиной не только уют, но и респектабельность и элегантность, солидность и солидность семейного жилища.

Для спальни на втором этаже выбрана доска Classic Nouveau Eiche Snow.Нижний слой состоит из прочно склеенных ламелей сосны или ели, верхний слой также из натуральной древесины дуба покрыт белым матовым лаком. Лаконичное благородство светлого дубового пола выглядит особенно элегантно на фоне красной стены за изголовьем кровати и охристо-желтых фасадов корпусной мебели.

Оба типа паркетных досок укладывались по системе Woodloc - «плавающим» способом, без приклеивания к основанию (за исключением отдельных случаев), но с использованием разных видов соединения: на первом этаже методом щелчка (защелкивания), на второй - замок-соединение Castle).

Поскольку дерево очень гигроскопично и подвержено деформации, в зависимости от колебаний влажности и температуры воздуха оно впитывает или испаряет влагу, что приводит к изменению объема материала (разбуханию или усадке). Поэтому при укладке между полом и стеной остался деформационный (температурный) шов. Кроме того, паркетные доски, привезенные на завод перед кондиционированием «мебельной» влажности, до начала монтажа находились в оригинальной упаковке - во избежание поглощения влаги.

Тщательное соблюдение порядка расположения торцевых стыков при укладке дает достаточно места для смещения соседних рядов - тогда покрытие пола останется ровным.

Температурные швы вдоль стен оформляют плинтусами, а по краям разными видами покрытия (в дверных проемах) - молдингами из алюминиевого профиля.

Пол не должен быть жестко закреплен, поэтому плинтусы защелкиваются в крепежных скобах, прикрученных к стене, чтобы не препятствовать естественному движению досок.

Читайте также: Укладка паркета или ламината своими руками

Основа алюминиевых молдингов, наоборот, плотно привинчивалась или прикреплялась к основанию пола, а затем сверху прикреплялась декоративная крышка.

Перед укладкой напольного покрытия поверхность основания тщательно очищали щеткой, а по крылу - пенопластом (выполняющим выравнивающую и звукопоглощающую функции).

При работе использовались специальные инструменты и материалы:

• Ударный блок, обеспечивающий защиту доски от повреждений при осторожном ударе молотком;
• клинья двух видов - для крепления досок под откосом и устройства деформационного зазора вдоль стен;
• Бустерный кронштейн для самой последней платы в каждом ряду; к
• Для крепления досок в особых местах.

Монтаж паркетной доски своими руками (фото)

1. Пакеты с доской «мебельной» влаги открывают перед упаковкой и забирают столько материала, сколько необходимо.
2. Покрытие начинают убирать с кухонной зоны. Доски соединяются с помощью защелкивающейся системы Woodloc.
3. Чтобы покрытие было плотным и гладким, каждый ряд прибивается к предыдущему с помощью молотка и ударной подушки.
4. Предварительно удаляя клин, доска под небольшим наклоном вставляется в уже уложенный паз.опустился и щелкнул
5. Последняя доска ряда перед установкой обрезается по размеру с учетом деформационного зазора между концом доски и стеной.
6. Кладку следующего ряда начинают с обрезки доски, оставшейся от предыдущего ряда, также предусматривая деформационный зазор.
7. Когда возникает необходимость отогнуть стеновой выступ, его конфигурация переносится на доску и лишнюю часть
8. Так выглядит чистовой пол в угловой зоне - паркетная доска вырезана в точном соответствии с выступом
9. Концы досок можно обрезать не только под прямым углом, но и под любую другую соответствующую конфигурацию стены.
10. Помещение покрыто напольным покрытием на четверть.Перед тем, как покрыть субстратом следующий участок, пол подметают
11. К основанию пола на пороге дверного проема прикрепите специальный разделительный профиль, чтобы потом ...
12. ... стыки напольного покрытия образовывали ровную плоскость. Высота молдинга важна
13. Для зазора между торцом уложенной доски и молдингом нужно вырезать небольшой треугольный кусок
14. Отметив, какая часть доски, прилегающая к декоративной лепке, придется подрезать, оставьте небольшой отступ
15. Обрезную доску укладывают на предназначенное для нее место, стыкуясь с торца и по длинной стороне.
16. Декоративная лепка с накладкой разграничивает паркетный и кафельный пол, одновременно обозначая разные зоны.
17. Для скрытого монтажа плинтусов используются специальные фиксаторы, которые прикручиваются к стене.
18. В спальне тротуар укладывают параллельно двери.Первый ряд взвешивается по имеющейся под рукой нагрузке.
19. В пороговой зоне, на стыке покрытий разного цвета, декоративный демаркационный молдинг.
20. Так детально выглядит пороговая зона: декоративный молдинг с накладкой маскирует стык разных покрытий.
21. Эти паркетные доски шире и толще, чем на первом этаже, и крепятся с помощью замкового соединения Woodloc.
22. Укладка выглядит так: доска следующего ряда вставляется в паз доски предыдущего под небольшим углом...
23. ... затем опустите его. Фиксирующие язычки замкового соединения обеспечивают надежное закрепление досок.
24. Первый ряд досок укладывается с деформационным отступом от стены, что достигается установкой клиньев.
25. Детали профиля (желтые), обеспечивающие надежное крепление досок с торца и по длинной стороне доски.
26. Рулонная подложка толщиной 2 мм укладывается в основание пола поэтапно, а не сразу по всему помещению.
27. Предпоследний ряд (у стены) укладывается с помощью усилительного зажима, молотка и деревянной люверса.
28. Для последнего ряда используйте узкие заготовки - доски, обрезанные до нужного размера по длинной стороне.
29. Опора усилителя вставляется в щель у стены и оголенный стык досок.

На заметку:

Для облегчения штабелирования

При установке паркетной доски мастер заделывает под последнюю доску специальный клин - угол клина обеспечивает нужный уклон доски при ее вставке в проложенный ранее паз.

Когда необходимо закончить следующий ряд укладки очень небольшой обрезкой доски, использовать замковое соединение невозможно. В этой ситуации нужен специальный монтажный клей - деталь приклеивается к полу по всей площади контакта.

Материалы, используемые в примере:

Система Woodloc 55 оснащена запорным язычком замка, изготовленным из экологически чистых композитных материалов. Доски в ряду закрепляют после укладки следующего ряда.По сравнению с предыдущей системой Woodloc 5S позволяет укладывать пол быстрее, при этом прочность крепления досок увеличивается на 25%, площадь укладки без температурного зазора - до 75%, а стыки выглядят идеально.

Фото Т.Филиппи

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

Смотрите также

• 
  Линолеум как ламинат новинка
• 
  Как заменить ламинат под кухонным гарнитуром
• 
  Как правильно уложить ламинат в коридоре
• 
  Что лучше ламината на пол
• 
  Пожелтел линолеум как отмыть
• 
  Как положить ламинат возле батареи
• 
  Чем отмыть маркер с ламината
• 
  Как ухаживать за ламинатом в квартире 33 класс
• 
  Как положить фанеру на пол под линолеум
• 
  Как правильно класть ламинат с фаской
• 
  Чем мыть темный ламинат чтобы не было пыли